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传说中的安息之地--印度洋中.
每天傍晚，达萨斯瓦麦德伽特上都会举行祭祀恒河的仪式，鼓声中，印度教祭司们用火、清水和鲜花表达对母亲恒河的崇敬. 仪式通常由三位白衣红带的祭司主持, 装满清水的法螺, 眼镜蛇和生命之树造型的灯, 还有大筐的玫瑰花, 在鼓声和歌声中举向四方, 流传了几千年的仪式繁复冗长. 恒河祭, 自瓦腊纳西的诞生之日起, 就从没有间断过一天.
说到这里阿辛格兴奋的告诉我们：今天正赶上满月, 相比于平常, 恒河祭自然隆重的多. 和第一次不同的是, 在已经在印度次大陆漫游了四个半月的我听来, 那些古老的祭祀歌是如此的耳熟能详，于是在满月的月光下，和身边的印度人一起，洁开心的依偎在我怀里也纵声高歌起来.
圣城中的圣城
除了神话故事和宗教经典，印度没有历史，因而瓦腊纳西的历史也是传说神话和史实的大杂烩。传说瓦腊纳西六千年前由大神湿婆创造，被称作迦尸(KASHI)，意为“神光照耀之地”，因而城中湿婆的庙宇栉比鳞次；东晋高僧法显访问时，称伽尸国，而四百年后，玄奘来到时名字己改为波罗柰国；英国殖民者管其叫贝拿勒斯(BENARES；印度独立后，才又改回了瓦腊纳西这个古老的名字，意为瓦腊纳和阿西两条河流间的城市。
印度教徒认为人生有四大乐趣：居住瓦腊纳西、结交圣人、饮用恒河水、敬奉湿婆神。他们相信湿婆经常在这一带寻视，恒河水又是圣洁无比，死在这里并在这里火化的人将得到特别的照顾，灵魂会直接升入天堂，而不必再受轮回转世之苦。因而，印度教徒们均以在瓦腊纳西呼出最后一口气为人世间的最后目标，自觉大限将至时便赶到河边，王公贵族有自己的宫殿，贫穷者便住在为此而设的医院和临终院中，这便是瓦腊纳西有如此众多的濒死者的原因。
每年苦行僧们都会在恒河边上举行盛大集会，甚至隐居在喜马拉雅山中的圣人们也会在这时离开山洞，做一年一次的出行，大概世界上没有任何一个地方象这里，寻常巷佰里隐居着如此众多的圣贤大德。至于沐浴和饮用恒河水的最佳地方当然也非瓦腊纳西莫属；“迦尸的每个石子都是湿婆神”，虽然历经浩劫，瓦腊纳西城中依然还有大小寺庙二千多所，晨钟暮鼓香火旺盛。
除了印度教外，瓦腊纳西还是其它宗教的圣地：耆那教的十三位教长中的两位亦是诞生于瓦腊纳西，故耆那教徒都以到这里朝拜为其一生中的重要任务。而座落在瓦腊纳西以北十公里的鹿野苑(SARNATH)则是佛教的发祥地，佛祖释伽迦牟尼在这里初转*，因而鹿野苑是全世界佛教徒的圣地，就是现代印度的国徽图案也是源自当年阿育王在鹿野苑所立石柱的柱头。
自十三世纪起，瓦腊纳西经历了数次劫难，尤其是莫卧尔皇帝奥朗则布时期，整个城市几乎被完全摧毁，因而城中所有的建筑最老的也只有几百年的历史，而整个城市的气质历经劫难却千年不变，正如马克吐温所说的“贝拿勒斯比历史古老，比传统古老，甚至比传说古老，它看起来比以上的综合还要古老两倍”。
在印度，论其神圣程度，没有哪座城市能与瓦腊纳西媲美，因而被称为圣城中的圣城。
同样的瓦腊纳西，八亿印度教徒心中的圣城，阴暗潮湿的窄巷中时时浮出濒死者的脸，丰富了想象中地狱的细节；而在清晨，伽特沐浴在阳光下，人们沐浴在河水中，瑜珈行者伸向太阳的手臂，凝固成一片天堂的欢欣。没有一个圣城象你一样，有着如此分明的阴郁和热情、黑夜和白天，也许你这座被称为圣城中的圣城，本来就在地狱和天堂间。
一百伽特
伽特(GHAT)，梵语中意为通向山顶或水边的台阶，特别指圣山和圣河。因了圣河恒河，最早的瓦腊纳西城(VARANASI)实际上是沿河西岸而建的伽特、庙宇和民宅，经过历代王公贵族不断的兴建，时至今日，瓦腊纳西共有一百个伽特，每个都有自己的故事和由来。
阿西纳西的南端，是著名的五大沐浴伽特中的第一个，其它四个是达萨斯瓦麦德、阿迪凯沙瓦(ADI KESHAVA GHAT)、潘奇刚噶伽特和达玛尼卡尼卡伽特。
西瓦拉伽特(SHIVALA GHAT)由瓦腊纳西王公所建，大理石的台阶自宫殿的红墙外缓缓倾斜入河中，那里永远有着几百头水牛享受着水的清凉，只露出灰黑色的头角。
砖砌的哈努曼伽特(HANUMAN￡GHAT)看上去有点破烂，却总是熙熙攘攘，一棵巨大的榕树下的荫凉下聚集着小贩、洗衣妇、苦行僧和时髦青年，树上则是红嘴绿鹦哥和猴王哈努曼子孙的世界。
达萨斯瓦麦德(DASASWAMEDH GHAT)意为“十匹马的祭祀”，此名大概要追溯回公元前，那时印度北方各王国的君主们用奔马圈地来确认自己的霸权地位。达萨斯瓦麦德伽特是瓦腊纳西最大也是最出名的伽特，要想每天傍晚的恒河祭也在这里举行。
哈瑞希昌得拉(HARISHCHANDRA￡GHAT)和玛尼卡尼卡伽特(MANIKARNIKA?GHAT)最特别，是所有伽特中唯一的两个火葬伽特，日夜不息的火焰将一个个灵魂送入天堂。后者上方的水池玛尼卡尼卡井(MANIKARNIKA?WELL)中水自泉眼涌出。传说湿婆的妻子雪山女神帕瓦蒂(PARVADI)不慎将一只耳环落于此处，湿婆赶紧挖坑寻找，汗水落入坑中化为水池。玛尼卡尼卡意为珍贵的耳环。
玛巴雍错(MANSAROWAR GHAT)，西藏的圣湖被用来命名恒河伽特颇为恰当，因为恒河就发源其附近，而湿婆的居所就是映湖雪峰冈仁波齐。建造者斋浦王公曼辛格又建了另一座曼曼迪尔伽特(MAN MANDIRáGHAT)，其后代杰辛格建了一整座天文台来装饰此伽特。
潘奇刚噶伽特(PANCHGANGA GHAT)意为五河汇合处，原本建有祭祀印度教另一个主神毗湿奴的神庙。庙为莫卧儿皇帝奥朗则布(AURANGZEB)所毁，并在原址上建有一座小小的清真寺。
瓦腊纳西的老城里，细街窄巷弯曲绕折犹如迷宫，但如果沿着伽特走则很容易确定方位，一百个伽特形成了瓦腊纳西的老城龙骨。
黄昏，我和洁手牵手漫步在这神圣的恒河边，轻柔的风轻轻的吹起洁的长发不断撩拨着站在一边的我，侧头看着沐浴在西下的日光中心神陶醉的洁，纯洁不含一丝杂质的眼神，轻柔的长发、似笑非笑的神情，一瞬间竟然让我产生一种膜拜的冲动。
就在这响彻着碎碎细语的恒河边，一阵尖叫嘈杂的声音将我和洁拉回现实。我拉着洁快速的寻着声音赶了过去，渐渐围拢的人群中，几个金发碧眼的外国人死死的护着脚边几个大铁皮箱子焦急的向周围的人解释着，但是无奈的语言不通，一时也无法交流，围拢的人群也不争论就死死的围住他们。
我扯了扯洁的衣袖，用眼神告诉她我想去帮帮被困在中间焦急的几个外国人。还不等洁点头就感觉有人在后面用力拉我的衣服，回头却看见阿辛格不断焦急的用眼神示意我们赶快离开。
就这样不明不白的被阿辛格拉回旅馆，刚进房间不等我询问，阿辛格就叹了口气将事情的始末说了出来：原来刚才被围困的几个外国人这也不是第一次了，几个月前这几个外国人就到了这里。刚来的时候并没有什么过份的举动，只是每天不断的雇佣小船到河中取水带走，可是半个月后竟然声称河下万米左右有可能存在生命并雇佣大船想来河中勘探，这一举动无疑触怒了圣城那些虔诚的教徒，计划不等不胎死腹中。但是这些外国人并没有死心，反而把计划移到城西十里外进行，虽然这次城里的教徒没有阻挠，可是这些外国人却被城里教徒列入不欢迎的行列中。
说到这里阿辛格倒了杯水喝完继续说：刚才我拉你走其实并不是怕你跟城里的教徒纠缠上，而是怕你被恒河遗迹的人盯上了。呵呵，那些外国人其实没说慌，只不过他们不知道他们要勘探的居然是恒河遗迹，有活佛在，他们这么做怎么会成功了。
说者无意、听者有心。听完阿辛格的话，我心里咯噔一下顿时明白王虎的用意，之前的疑惑也随之揭开。
求收藏 瞳瞳在此先谢过了 谢谢大家（未完待续）
传说中的安息之地--印度洋中.
每天傍晚，达萨斯瓦麦德伽特上都会举行祭祀恒河的仪式，鼓声中，印度教祭司们用火、清水和鲜花表达对母亲恒河的崇敬. 仪式通常由三位白衣红带的祭司主持, 装满清水的法螺, 眼镜蛇和生命之树造型的灯, 还有大筐的玫瑰花, 在鼓声和歌声中举向四方, 流传了几千年的仪式繁复冗长. 恒河祭, 自瓦腊纳西的诞生之日起, 就从没有间断过一天.
说到这里阿辛格兴奋的告诉我们：今天正赶上满月, 相比于平常, 恒河祭自然隆重的多. 和第一次不同的是, 在已经在印度次大陆漫游了四个半月的我听来, 那些古老的祭祀歌是如此的耳熟能详，于是在满月的月光下，和身边的印度人一起，洁开心的依偎在我怀里也纵声高歌起来.
圣城中的圣城
除了神话故事和宗教经典，印度没有历史，因而瓦腊纳西的历史也是传说神话和史实的大杂烩。传说瓦腊纳西六千年前由大神湿婆创造，被称作迦尸(KASHI)，意为“神光照耀之地”，因而城中湿婆的庙宇栉比鳞次；东晋高僧法显访问时，称伽尸国，而四百年后，玄奘来到时名字己改为波罗柰国；英国殖民者管其叫贝拿勒斯(BENARES；印度独立后，才又改回了瓦腊纳西这个古老的名字，意为瓦腊纳和阿西两条河流间的城市。
印度教徒认为人生有四大乐趣：居住瓦腊纳西、结交圣人、饮用恒河水、敬奉湿婆神。他们相信湿婆经常在这一带寻视，恒河水又是圣洁无比，死在这里并在这里火化的人将得到特别的照顾，灵魂会直接升入天堂，而不必再受轮回转世之苦。因而，印度教徒们均以在瓦腊纳西呼出最后一口气为人世间的最后目标，自觉大限将至时便赶到河边，王公贵族有自己的宫殿，贫穷者便住在为此而设的医院和临终院中，这便是瓦腊纳西有如此众多的濒死者的原因。
每年苦行僧们都会在恒河边上举行盛大集会，甚至隐居在喜马拉雅山中的圣人们也会在这时离开山洞，做一年一次的出行，大概世界上没有任何一个地方象这里，寻常巷佰里隐居着如此众多的圣贤大德。至于沐浴和饮用恒河水的最佳地方当然也非瓦腊纳西莫属；“迦尸的每个石子都是湿婆神”，虽然历经浩劫，瓦腊纳西城中依然还有大小寺庙二千多所，晨钟暮鼓香火旺盛。
除了印度教外，瓦腊纳西还是其它宗教的圣地：耆那教的十三位教长中的两位亦是诞生于瓦腊纳西，故耆那教徒都以到这里朝拜为其一生中的重要任务。而座落在瓦腊纳西以北十公里的鹿野苑(SARNATH)则是佛教的发祥地，佛祖释伽迦牟尼在这里初转*，因而鹿野苑是全世界佛教徒的圣地，就是现代印度的国徽图案也是源自当年阿育王在鹿野苑所立石柱的柱头。
自十三世纪起，瓦腊纳西经历了数次劫难，尤其是莫卧尔皇帝奥朗则布时期，整个城市几乎被完全摧毁，因而城中所有的建筑最老的也只有几百年的历史，而整个城市的气质历经劫难却千年不变，正如马克吐温所说的“贝拿勒斯比历史古老，比传统古老，甚至比传说古老，它看起来比以上的综合还要古老两倍”。
在印度，论其神圣程度，没有哪座城市能与瓦腊纳西媲美，因而被称为圣城中的圣城。
同样的瓦腊纳西，八亿印度教徒心中的圣城，阴暗潮湿的窄巷中时时浮出濒死者的脸，丰富了想象中地狱的细节；而在清晨，伽特沐浴在阳光下，人们沐浴在河水中，瑜珈行者伸向太阳的手臂，凝固成一片天堂的欢欣。没有一个圣城象你一样，有着如此分明的阴郁和热情、黑夜和白天，也许你这座被称为圣城中的圣城，本来就在地狱和天堂间。
一百伽特
伽特(GHAT)，梵语中意为通向山顶或水边的台阶，特别指圣山和圣河。因了圣河恒河，最早的瓦腊纳西城(VARANASI)实际上是沿河西岸而建的伽特、庙宇和民宅，经过历代王公贵族不断的兴建，时至今日，瓦腊纳西共有一百个伽特，每个都有自己的故事和由来。
阿西纳西的南端，是著名的五大沐浴伽特中的第一个，其它四个是达萨斯瓦麦德、阿迪凯沙瓦(ADI KESHAVA GHAT)、潘奇刚噶伽特和达玛尼卡尼卡伽特。
西瓦拉伽特(SHIVALA GHAT)由瓦腊纳西王公所建，大理石的台阶自宫殿的红墙外缓缓倾斜入河中，那里永远有着几百头水牛享受着水的清凉，只露出灰黑色的头角。
砖砌的哈努曼伽特(HANUMAN￡GHAT)看上去有点破烂，却总是熙熙攘攘，一棵巨大的榕树下的荫凉下聚集着小贩、洗衣妇、苦行僧和时髦青年，树上则是红嘴绿鹦哥和猴王哈努曼子孙的世界。
达萨斯瓦麦德(DASASWAMEDH GHAT)意为“十匹马的祭祀”，此名大概要追溯回公元前，那时印度北方各王国的君主们用奔马圈地来确认自己的霸权地位。达萨斯瓦麦德伽特是瓦腊纳西最大也是最出名的伽特，要想每天傍晚的恒河祭也在这里举行。
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玛巴雍错(MANSAROWAR GHAT)，西藏的圣湖被用来命名恒河伽特颇为恰当，因为恒河就发源其附近，而湿婆的居所就是映湖雪峰冈仁波齐。建造者斋浦王公曼辛格又建了另一座曼曼迪尔伽特(MAN MANDIRáGHAT)，其后代杰辛格建了一整座天文台来装饰此伽特。
潘奇刚噶伽特(PANCHGANGA GHAT)意为五河汇合处，原本建有祭祀印度教另一个主神毗湿奴的神庙。庙为莫卧儿皇帝奥朗则布(AURANGZEB)所毁，并在原址上建有一座小小的清真寺。
瓦腊纳西的老城里，细街窄巷弯曲绕折犹如迷宫，但如果沿着伽特走则很容易确定方位，一百个伽特形成了瓦腊纳西的老城龙骨。
黄昏，我和洁手牵手漫步在这神圣的恒河边，轻柔的风轻轻的吹起洁的长发不断撩拨着站在一边的我，侧头看着沐浴在西下的日光中心神陶醉的洁，纯洁不含一丝杂质的眼神，轻柔的长发、似笑非笑的神情，一瞬间竟然让我产生一种膜拜的冲动。
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我扯了扯洁的衣袖，用眼神告诉她我想去帮帮被困在中间焦急的几个外国人。还不等洁点头就感觉有人在后面用力拉我的衣服，回头却看见阿辛格不断焦急的用眼神示意我们赶快离开。
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说到这里阿辛格倒了杯水喝完继续说：刚才我拉你走其实并不是怕你跟城里的教徒纠缠上，而是怕你被恒河遗迹的人盯上了。呵呵，那些外国人其实没说慌，只不过他们不知道他们要勘探的居然是恒河遗迹，有活佛在，他们这么做怎么会成功了。
说者无意、听者有心。听完阿辛格的话，我心里咯噔一下顿时明白王虎的用意，之前的疑惑也随之揭开。
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